一、排名国内前十的牛排

No.1日本——“霜降”和牛

喜欢牛排的人大约没有不知道日本和牛的，其滋味之美、价格之高几乎成为一个传奇。和牛品质的优异源于其血统、饲料、饲养环境与其他牛种的巨大差别。和牛是肉食专用品种，是黑毛和种、褐毛和种、日本短角种、无角和种以及它们之间杂交品种的总称，它并不是纯种的日本牛。

其中的黑毛品种不仅是和牛中，甚至是所有牛肉中的极品，产量也占了和牛产量的90%。肉质富于弹性而柔软，纹理细致，没有多余的水分，手感润滑；生鲜亮泽的红色瘦肉上有像下霜一般的白色脂肪纹理，被称为霜降；入口之后仿佛要在舌尖溶化一般——这一特点是黑毛品种所独有的。松阪、神户、近江、米泽、佐贺、上州等地出名的品牌都是黑毛和牛。

和牛十分敏感，在养殖过程中，绝不能让它有任何精神负担。彻底的室温管理，清洁的饲养环境都是必须的；有的牧场会给牛听古典音乐，为了促进食欲给牛喝啤酒、日本烧酒，有时还给牛做按摩。

Chianina

No.2意大利——奎宁牛

翁布里亚大面积的山地、丘陵牧草丰厚鲜美，是良好的牧场，这里饲养着世界知名的肉牛奎宁牛Chianina。初生的小牛呈浅咖啡色，4个月后才变成通体雪白。小牛在饲养场圈养6个月就可以出栏；成年牛要接着在丘陵牧场散养6个月，之后再回到栏中圈养6个月，共计18个月出栏。奎宁牛是目前世界上最大的肉牛品种，母牛平均体重为500到700公斤，公牛为800到1300公斤。公牛主要用于配种繁殖，母牛多用来食用。

No.3法国——夏洛莉牛

勃艮第地区位于法国东北部，是法国古老的葡萄酒产区。在勃艮第地区，牛肉于餐牌上占有重要席位，因为此地也是夏洛莉牛的原产地。夏洛莉牛全身纯白色，而这种牛肉据称是法国的顶级极品。

No.4澳大利亚——谷饲安格斯牛

安格斯是一个耐粗饲的肉牛品种，能够适应澳大利亚较为严酷的生产环境。在南部温带地区，纯种的安格斯牛表现出良好的生产性能。在北部的热带亚热带地区，安格斯与其他品种杂交，以改良其后代的肉质、生产及产仔性能。

肉牛的饲养方法一般分为两种，用牧草（grass）喂养的牧草饲养和用谷物（grain）喂养的谷物饲养。谷物饲养的牛肉口感比牧草饲养的牛肉更细腻。目前在澳大利亚南部温带地区销售的55%的安格斯公牛用于生产出口日本及韩国市场。

牛排等级“密码”

日本食用肉等级规格协会进行严格的等级规格管理，市场根据“A-5”“B-1”等规格定价交易。

首先，用英文字母把成肉率分为三个等级——A、B、C，A级成肉率最高，C级最低。后面的数字部分是根据“脂肪混杂”、“肉的色泽”、“肉质紧致和纹理”、“脂肪的色泽和品质”4个项目分出的5个等级。

“脂肪混杂”表示牛肉霜降的程度；“肉的色泽”以“新鲜的三文鱼色”为最好，然后目测判断牛肉的光泽；“肉质紧致和纹理”则是考察肉的纹理细致和柔软程度；“脂肪的色泽和品质”颜色以白色或奶油色为标准，还要考虑光泽和品质。上述标准各分5个等级，数字越大级别越高。肉质的等级是由4个项目中得分最低的等级来决定的。

其中，“脂肪混杂”是最被重视的一个项目，5级之内又细分为12档，所以会出现这样的级别——“A-5-11”——在成肉率、肉质等级之后再加上脂肪混杂的程度。

西方人爱吃较生口味的牛排，由于这种牛排含油适中又略带肉汁，口感甚是鲜美。东方人更偏爱7成熟，因为怕看到肉中带血，因此认为血水越少越好。

影响牛排口味的因素很多，如食用速度，当牛排上桌后，享用牛排的速度可以决定牛排是否好吃。因为牛排中既有牛油又含汁液，温度如果稍低其牛排的鲜香度会随之降低。

吃牛排讲究火候，而并非享受酥烂口感，这也是在西餐中炖牛肉和煎牛排的区别。另外，餐具也会影响牛排的口味。吃牛排的刀一定要锋利，在吃牛排前一定要先查看一下刀齿是否分明清晰。除此以外，配汁对牛排口味的影响也很大。

配菜

牛排的配菜有很多种，最常见的搭配是土豆、蘑菇和绿色蔬菜。

芦笋含有丰富的维生素，蘑菇也一样，同时嚼起来又非常有口感，土豆则可以代替米饭作为主食。

酱汁

牛排做好后，调汁也是一门工夫。配汁对牛排口味的影响很大，比如奶油汁、胡椒汁、红酒汁、黄油白酒汁、蘑菇汁、茴香汁等。牛骨汁的做法是将牛骨先烤焦至黑色，然后与洋葱、水、红酒一起小火熬制一小时。黑胡椒汁是将洋葱碎放入橄榄油中炒熟，再放入黑胡椒粒炒2~3 分钟，加入红酒和白兰地，之后将牛骨汁倒入，小火熬制两小时。蘑菇汁的制作类似黑胡椒汁，只是蘑菇代替了黑胡椒，红酒也换成了白葡萄酒。这种讲究的结果，就是味道的差异。

炭烤

天然豆科灌木有着如香草般独特的香气，因其主要成分是木质素，和一般含纤维素的木头比较，它很快就可达到高温，而且味道很快就散发出来，入口更是有大啖BBQ的享受。

特别关注：“醒”牛肉

烤牛排之前，需要将冷藏的牛肉在室温下静置2个小时。这是第一道“醒”的程序，让肉质口感细嫩。当煎至一成熟，会静置两三分钟后再继续煎，这样，牛排就能达到切开后呈现粉红但却不见血水的效果。

牛排配红酒

牛排配红酒，这是西餐餐桌上最普及的搭配文化，即使你了解葡萄酒，不太懂得葡萄品种的分类和特点，光看颜色也能联想到，牛扒与红酒那就是个天生的绝配，就凭双方都带有那一点鲜红，这一点便毋庸置疑。

其实红肉配红酒，白肉配白酒，这本来就是餐桌上最简单的原则，似乎每一个喝葡萄酒配餐的，入门的第一步都是从这里开始的。用红酒来搭配牛肉，主要是为牛肉去腥解腻。西餐中的牛扒不比中餐，几乎没有全熟的制品，牛肉口感嫩得很却多少有点腥气。此时，一款味道强劲的葡萄酒几乎是雪中送炭。波尔多地区产的Cabernet Sauvignon酿造的葡萄酒酒力十分强劲，当然口味以各种果香为主，是解除餐食腻感的好搭档。在烹调牛扒的时候，为保持牛扒原味，只放少量的盐和胡椒调味，所以用带有轻微胡椒刺激味的席哈(Shiraz)来搭配好了。Shiraz中还带有动物皮革的味道，是很有诱惑性很催情的一类葡萄酒。这种葡萄原产在法国的隆河谷地区，在澳大利亚被发扬光大，产量高质量稳定，价格也比较实惠。说来说去，餐桌配酒的最简单原则不过是，顺着食的口味和特点，找寻相应的酒中的口味和特点。

作为吃货，你敢说自己了解世界顶级牛排吗？小编来科普一下，日本“霜降”和牛、意大利奎宁牛、法国夏洛莉牛、澳大利亚谷饲安格斯牛是目前世界顶级的四大牛排。

在很多食客眼里，“霜降”和牛是所有牛肉中的极品，其肉质富于弹性而柔软，纹理细致，没有多余的水分，手感润滑；生鲜亮泽的红色瘦肉上有像下霜一般的白色脂肪纹理，被称为霜降；入口之后仿佛要在舌尖溶化一般。和牛十分敏感，在养殖过程中，绝不能让它有任何精神负担。彻底的室温管理，清洁的饲养环境都是必须的；有的牧场会给牛听古典音乐，为了促进食欲给牛喝啤酒、日本烧酒，有时还给牛做按摩，这生活环境让小编非常羡慕啊。

在安格斯牛排中，肉眼牛排是比较经典的一款。它选用牛的外里脊，带筋带油（沙朗眼肉），取之于牛前腰3－6根或4－10根骨之间部位的肉，口感最佳；肉眼牛排，就像猪肉要带点肥才会好吃，这肉眼牛排一般是指肉质鲜嫩又带油花嫩筋的牛肉，取自于牛背后外脊一带最柔嫩的牛肉，肉质细嫩度仅次于菲力，肥膘较菲力略多，口感特点是肉质油润而鲜美。

吃货们请注意：影响牛排口味的因素很多，如食用速度，当牛排上桌后，享用牛排的速度可以决定牛排是否好吃。因为牛排中既有牛油又含汁液，温度如果稍低其牛排的鲜香度会随之降低。有一点常被食客们忽略，餐具也会影响牛排的口味。吃牛排的刀一定要锋利，在吃牛排前一定要先查看一下刀齿是否分明清晰。

二、世界五大名庄的名称

没有公认的世界五大名庄这个说法，有的只是法国名庄排名还是分区域性的，

一般人说的五大名庄指得是波尔多1855评级榜的五大名庄：

排名不分先后，分别是

拉菲Chateau Lafite Rothschild

拉图Chateau Latour

玛歌Chateau Margaux

侯伯王（以前叫奥比昂 或者 红颜容）Chateau Haut Brion

木桐Chateau Mouton Rothschild

当然这些庄是左岸的五大，而且是红酒的，左岸的还有一个甜白的超一级庄，滴金Chateau D'Yquem。红酒方面还有一位隐形一级庄，修道院侯伯王La Mission Haut Brion。

至于右岸，有三大名庄，

帕图斯petrus

欧松Chateau Ausone

白马Chateau Cheval Blanc

三、“波尔多”是什么地啊？有什么浪漫典故吗？

波尔多（Bordeaux），法国西南的一个港口城市，拥有人口925,253人（1999年），是法国第四大城市，位列巴黎，里昂，马赛之后。是阿基坦大区的首府，同时也是吉伦特省的首府。曾是法国旧省吉耶纳的首府，历史上属加斯科涅地区。波尔多是欧洲的军事、空间和航空的研究与制造中心，还是法国战略核弹研究和物理实验的核心，拥有原子能研究中心和兆焦激光计划等许多高端技术机构。波尔多地区旅游资源丰富，有许多风景优美保存完好的中世纪城堡。波尔多因此也被称为世界葡萄酒中心，每两年一度，波尔多酒协会举办盛大得国际酒展-Vinexpo。

波尔多的记忆从一首诗开始，这是一首关于恐水症的诗：“该死的挑水人，迷人的天神把我的酒桶装饱/ 难道你想要向他开战？/ 闪开！别靠近我……你这坏蛋克制一点……/ 我一看到水桶，就会逃到天涯海角/ 如果不想把我惹火/ 就别拿太多水给我/ 只要够我洗杯子就好”。《一个酒鬼的诅咒》，难道真的如此，喝水的人不会喜欢喝酒，而喝酒的人也讨厌喝水？如果要说波尔多给人的宏观记忆，那种感觉就是这个城市只有葡萄酒，而水，是每天回到酒店拧开水龙头的时候，才会像一件被顺手遗失的物件一样被惊然发觉。在波尔多5天的行程里，酒是唯一的饮料。 但是波尔多显然不缺水，在市政广场上著名的“波尔多的镜子”，可是隔15 分钟就要冒出水来的，从水泡渐成水流，慢慢淹没到人的脚踝。在“镜子”的另一边，则是宽阔的Garonne河，它由与大西洋连接的漫长Gironde湾成喇叭口敞开，倒映着整个城市丰饶的身影。 这的确是一座丰饶的关于酒的城市，以波尔多市为中心做一个面朝大西洋的半圆辐射，方圆128，800 公顷的土地上，遍布着大大小小的葡萄酒庄园和难以撰述的美酒传奇。每一座酒庄的故事都是波尔多葡萄酒版图上不可或缺的一章，各自相异，却自有精彩。 我们在临近冬季的时候造访波尔多，与迫不及待掉光了叶子的高大乔木相比，挂满枝头的金黄色葡萄叶，为一望无际的波尔多大地铺上一层黄金地毯，是给我们最好的欢迎仪式吗？我们也没有在有点凉了的空气里闻到新鲜的葡萄香味，因为2008 年的美乐（Merlot）或赤霞珠（Cabernet Sauvignon）正以液态的方式在波尔多的地下熟睡，而薄若莱新酒已经在巴黎上市，只有贪恋时光的它们，在酒窖管理师（Caviste）的照料下，各司其职地按照这时光的行程慢慢释怀，慢慢熟成。 这显然不是最理想的波尔多旅行季，整个乡野稀疏的人影让人很难想象早先两个月是有多热闹繁忙—“3 月到10 月是波尔多最佳旅行时期，葡萄成熟的时候拜访酒庄一定要提前预约”，接待我们的工作人员如此肯定。但所有的惊喜都发生在推开一家家城堡、庄园的大门之后，那些充满历史感的空间，那些正在灌装的现场，那些被艺术化的状况，当然，还有可以喝到饱的葡萄酒Dégustation。每一位酒庄主人迎接我们的第一口饮料从来都不是水，而是酒，是他们自家的看家本事和引为自豪的见面礼，家家如此。所以说6200 万人口的法国，一年要喝掉38 亿瓶葡萄酒，水似乎从来都不是他们生活中的必备，葡萄酒才是。 靓茨伯的现代管理 Lynch Bages 酒庄的主人让·米歇尔·凯兹（Jean-Michel Cazes）在我们面前摊开奥运期间他在北京拍摄的所有照片时，满脸的神情还可以看得出他内心对于刚刚结束的那段长期旅行的得意。他是那种很典型懂得享受生活的法国人，一年有一大半的时间在旅途之中，而Lynch Bages 在香港的音译“靓茨伯”因为同粤剧名伶靓茨伯相同，所以让·米歇尔说他可是对中国有非同一般的特殊情感呢。 让·米歇尔原本是一位就职于IBM 的企业高管，周游世界的经历带给让·米歇尔最大的收获就是当他在经营这个祖辈留下来的酒庄基业时，施以了非常现代的思维方式，比如他倾心于艺术与葡萄酒领域的跨界合作，从1989 年开始，就委托巴黎的画廊物色世界范围的艺术家，到酒庄进行艺术创作，支持艺术家在巴黎画廊的画展，并在Lynch Bages 酒庄每年都有一个长达半年的个展。作为唯一的回报，就是艺术家要为Lynch Bages 永久性地留下一件作品，这个作品常被作为LynchBages 的平面广告元素。半主题式的创作为Lynch Bages 带来了非同凡响的意义，也常常成为Lynch Bages 酒标上与众不同的地方。 Lynch Bages 对于让·米歇尔来说，不仅仅是一个单纯的葡萄酒生意，因为祖辈的家产遍及大半个Bages 村子，让·米歇尔以自家庄园为核心，开拓多元的旅游项目，比如开设面包店、咖啡馆、精品商店，甚至邀请米其林两星大厨Thierry Marx 主理了一家餐厅。在葡萄园包围的波尔多乡下，Lynch Bages 的多元化项目成为当地不可多得的消费之地。当然，让·米歇尔这种free style 的企业理念，倒并没有影响作为主业的葡萄酒生产，专业的精神依然在这里得到了最大的发挥，不然，他的酒庄不可能由五级酒庄晋升为二级酒庄，这都已经是20 多年前的事情了。 梅多克的传奇 同样是以葡萄酒的基业来进行旅游事业的拓展，传奇的梅多克女性联盟（Les Médocaines）又是另外一种情状。说起梅多克，最不能错过的历史故事当然是堪称奠定了波尔多葡萄酒等级制度的“1855 年分级”一事。当年时逢巴黎万国博览会，香槟区与勃艮地的酒业邀请波尔多同业一起展示法国的葡萄酒地位，本来没有打算参加的波尔多酒商也不愿其他两个产区独出风头，于是准备派最好当地的酒庄去。在如何评定“谁是最好的”这个问题时，酒类营销的中间商提出了以当时的市场占有量作排名（因为市场来自需求，而需求依据的是品质），于是从就近40 年在市场上登录过价钱的酒中，找出了60 家酒庄，依照惯例分成5 个等级，没想到这个依靠商业表现得出来的排名酒庄，竟都是来自梅多克，而虽然此后不断有要求进行修订，却因为再难满足各方公平，竟然在100 多年来鲜少变动。 1855 年的分级到现在当然只是作为一个重要的参考，而位于Gironde 左岸的梅多克作为波尔多地区顶级红酒产地的美名却的确是名副其实，ChateauMargaux、Latour、Lafite Rothschild、Mouton Rothschild 都出自这里。没有高地和斜坡的平原地带因为有来自大西洋温和的气候、通往大海的湾流所带来的暖流，以及Gironde、Dordogne 等河流的冲击层，为梅多克赤霞珠的生长带来了丰沛的环境。 梅多克的传奇除了顶级酒庄的聚集，由4 位年纪跨越三个年代的女庄主所组成的女性酒庄联盟，也是一个近年热门话题，被称为“梅多克四女人”，并因为“女性与葡萄酒”的特殊现象成为不少媒体追逐的明星人物 。2005 年4 位女庄主组成联盟，推出酒庄环游路线，游客可以根据他们的安排，进行很方便的酒庄之旅。对于各自都拥有不小的家族产业，旅游联盟的概念，对于她们而言更多的意义似乎倒是给来到波尔多的观光客人更多方便，以及给自己的生活带来一些调剂，比如她们会有一个活动的大本营，时常举办艺术展览，或者派对。 接待我们的是太阳酒庄（Chateaudu Taillan）的主人Armelle Falcy Cruse，在家中排行老三的她虽然曾在著名的葡萄酒公司任职，却并没有想过要自己管理家族的酒庄，父母去世后在家中孩子里头因为她有过葡萄酒公司的工作经验，而其他兄弟姐妹又都没有兴趣，所以Armelle 和丈夫继承了这份被父母寄予了重望的事业。 安托万一家 这种家族式的经营在波尔多可谓深厚传统，不少小酒庄都是如此，而走家族式路线的大酒庄则一般都有不小的背景。在拥有贵族背景的ChateauLe Grand Verdus 酒庄，我们见到了四世同堂的安托万（Antoine）一家。作为Chateau Le Grand Verdus 主人的安托万从那个400 多年历史的老城堡里出来迎接我们的时候，大雁飞过秋天的上空，与枫叶鲜艳的色彩形成令人难忘的画面。安托万不失法式的幽默说，那些大雁是他派来迎接我们的。在这样一片四处无人的地方长年劳作，是需要这样的幽默来调剂生活的味道，所以我们看见他们一家人，总是保持着开心的微笑。 当然，这种积极的生活方式，也应该是同他们的骨子里的贵族血液相关的。作为拿破仑时代最著名的建筑师Claude Deschamps 的后裔，安托万所拥有的Chateau Le Grand Verdus酒庄也是Claude Deschamps 当年的私宅，距今已经有430 年历史，现在也被评为法国历史文化遗产，所以在它360 度的视野范围内，不允许有任何建筑。安托万一家也因此而拥有了波尔多最令人羡慕的开阔视野，环绕古堡的绿地与树林，以及两匹正在草地悠闲晒太阳的骏马，都让人想到远古时代的贵族生活，但这一切却是安托万一家在21 世纪的真实生活。 年届六十的父亲Philippe已经把葡萄酒的所有事业都交给了安托万，在花园里照料玫瑰花成了他颐养天年的最好消遣，全面管理Chateau Le Grand Verdus 酒庄的安托万有了一个很得力的帮手、28 岁的儿子Thomas。原本就是学市场营销的Thomas负责酒庄葡萄酒的销售工作，云南正是他下一个将要抵达的市场。28 岁的Thomas 已经有了两个孩子，看来这个法兰西贵族家庭，如同波尔多的美酒一样，充满强大的生命力。 悠长的生命 而在波尔多的完整行程，就好像是在沿着一段悠长的生命线穿梭，枯叶即将入土的葡萄来年又会发新绿，扎地十尺的老树越发受到珍惜，我们沿着这种动人的生命现象一直溯源式地来到了作为波尔多最早种植葡萄的拉索夫修道院（Abbaye La Sauve Majeure），或者圣·艾米伦（Saint-Emillion）的中世纪教堂。据说波尔多能成为如此举足轻重的葡萄酒产区，要归功于在这里的早期修士，虽然修士不能饮酒，但葡萄的种植却是从他们开始引进，也因此为波尔多的葡萄酒提供了生命的起源。 拉索夫修道院几成废墟的遗址地处坡地，站在被烧过的主楼的顶端，一眼可以看尽坡地上的晚秋葡萄园错落的风景，而站在已经是世界人类文化遗产的圣·艾米伦大教堂顶端，平原式的地势上，中世纪古老小镇像是圣·艾米伦大地上的花蕊，外围的葡萄园变成了展开的黄叶。因为多少年来作为核心产业的酿酒不曾改变，历史感也让这块土地很仔细地保存着始终如一的生活气息，以及纯粹清洁的精神。 这让我想起了在曾经的法国滑雪冠军丹尼尔·卡提亚（Daniel Cathiard）所经营的Smith Haut Lafitte 酒庄地下酒窖里，竟然有一尺见方的古老教堂，感谢历史带给了每一处酒庄独特的生命，在圣·艾米伦我们拜访Pressac 酒庄，为一层层梯田式的葡萄园所包围的酒庄除了相当出彩的风景，最特别的地方当然是这里曾是当年英法战争结束时的停战协议的签署地。 如果说历史赋予波尔多很多独特的面貌，那么生活在这里的每一个跟葡萄打交道的人的精神状态，赋予了波尔多最动人的内在。对于葡萄酒的热情加上对于生活本身的美好经营，带给人最温暖的波尔多印象。就像丹尼尔·卡提亚Smith Haut Lafitte 酒庄的藏酒室，被他设计成为一个通体透明的地下空间，柔和而鲜艳的灯光配以恰到好处的爵士音乐，酷爱摄影的丹尼尔赠给我们他的签名摄影集，里面尽是他关于葡萄美酒的欢乐快门声。这不是我们想当然的那个波尔多，但这却是更具有生命力的波尔多。美酒的享受已经远不是远古时代的那般简单，当它与现代生活的各方面息息相关的时候，它才成为我们越来越爱的杯中之物。丹尼尔应是深谙个中道理。

四、波尔多西餐厅怎么样

昨晚刚去吃了，广告打的响，开海了，海有鲜自助餐，只分了一只生蠔一只蟹。其它品种少之又少。汤类无语，小龙虾只一点汤汁在那。总之以后不要去那吃了，去一个上当一个。

五、玛歌红亭？

玛歌“系列”干红只有两种：正牌玛歌和副牌玛歌（又称玛歌红亭）。正牌的价格随年份的不同，从大几千到几万，相同年份的副牌大概是正牌的1/3~1/4左右。酒吧订单上的玛歌，基本上就是整个餐厅最顶级的几款佳酿之一了。

六、波尔多产区的基本介绍

波尔多产区坐落在法国南部的波尔多（Bordeaux）是世界上最大，最具有影响力的葡萄酒产地之一。波尔多借助着它独特的地域环境——优良的风土条件和气候，酿造出世界葡萄酒极品。

波尔多酒产区被吉隆河（Gironde River）自然划分成左右两岸，左岸主要产区有梅多克（Médoc）， 含圣艾斯特芙（Saint-Estèphe）波依雅克（Pauillac）、圣祖利安（Saint-Julien）、上梅多克（Haut-Médoc）和玛歌（Margaux）等；

右岸主要产区有圣艾美侬（Saint-Emilion）和波美侯（Pomerol）。另外还有梅多克南部的格拉夫（Graves）、梭甸（Sauternes）和巴萨克（Barsac）产区。

扩展资料：

历史渊源

公元1世纪的时候，波尔多就开始了葡萄的种植，波尔多的葡萄酒业也开始飞速发展。

源于12世纪，阿基坦公国(包含波尔多地区)的女公爵阿里耶诺(Aline Goldschmidt)嫁给了英国国王亨利二世，波尔多也就成为了英国的领土，经销波尔多的葡萄酒商人能够享受税收的减免。

因此，几乎有一半的波尔多酒都出口到了英国。在16-17世纪，精明的荷兰商人也来这里从事葡萄酒的贸易，最重要的是，他们带来了围海造田的技术，让原来低洼积水的梅多克土地浮出了水面，现如今这里变成了最为顶级的葡萄园。

1855年，法国正值拿破仑三世当政。三世国王想借巴黎世界博览会的机会向全世界推广波尔多的葡萄酒，而且想让全国的葡萄酒都来参展。于是，他请波尔多葡萄酒商会筹备一个展览会来介绍波尔多葡萄酒，并对波尔多酒庄进行分级。

波尔多商会把责任委托给一个葡萄酒批发商的官方组织Syndicat of Courtiers，让他们将所有酒庄分为5级，每个吉伦特区的红酒生产者都包括在其中一个级别里。

参考资料来源：百度百科—波尔多产区